Si alguna vez has sentido curiosidad por hacer sillas, este taburete hecho con piezas torneadas te exigirá utilizar la mayorÃa de las habilidades y conceptos fundamentales que necesitarás para ejecutar formas más complejas. Aunque el diseño es simple y el proceso directo, hay muchos detalles que deben observarse para producir un taburete exitoso y duradero. El diseño, aunque no es una réplica exacta, está basado en ejemplos Shaker de taburetes y sillas.
Si has oÃdo el término pero aún te preguntas quiénes fueron los Shakers, la explicación sencilla es que eran un grupo religioso derivado de los Cuáqueros, originado en Inglaterra y que posteriormente se organizó en los Estados Unidos poco después de la Revolución. VivÃan en asentamientos comunales autosuficientes, produciendo de todo, desde cubiertos hasta muebles. Su creencia en la humildad ante Dios los llevaba a evitar decoraciones altamente ornamentadas.
Para igualar esa simplicidad, no utilicé medidas exactas para hacer este taburete, sino proporciones y relaciones para que cada parte se corresponda con el conjunto. Esto facilita el dimensionamiento y el diseño, aportando armonÃa general. La única medida con la que comencé fue la altura, 35.5 cm, ya que es crucial en relación con la altura del usuario; todo lo demás se basa en eso.
Elegà usar Cachimbo para este taburete, ya que es la madera más adecuada para hacer sillas en Perú. En partes del mundo donde la fabricación tradicional de sillas es común, las maderas para sillas están básicamente predefinidas. Aunque hay excepciones, una silla Windsor, por ejemplo, casi siempre se fabrica con roble blanco, arce y pino. Cada madera se selecciona para una parte especÃfica y por una razón concreta, y esta combinación poco atractiva es la razón por la que la mayorÃa de las sillas Windsor están pintadas.
Para este taburete, es mejor evitar maderas tropicales densas o con vetas rebeldes. Para garantizar resistencia, busca una madera con la veta lo más recta posible y con fibras largas y resistentes entre los anillos de crecimiento anual.
Una vez seleccionada la madera, corta las piezas a la longitud deseada y luego pásalas por la sierra cinta para uniformar el grosor. Todas las piezas se tornearán en el torno utilizando solo 2 o 3 herramientas.
Pasos para tornear:
Empieza torneando las patas. Monta un listón entre centros y usa una gubia de desbaste para tornear las patas hasta un diámetro de 3.8 cm.
Marca la longitud con lápiz (37.5 cm) y usa una herramienta de parting o de perfilado para crear un escalón de 1.9 cm justo debajo del pie de la pata.
Con un compás, encuentra el punto a 1/3 de la longitud de la pata y crea una curva ligera hacia el pie; suaviza la transición.
Usando el skew, define la parte superior de la pata y crea una curva hasta la marca de 6 mm, similar a tornear una perla.
Limpia la superficie si es necesario con la gubia de desbaste o el skew, y lija hasta grano 220 (deten el torno y lija a lo largo de la veta).
Repite estos pasos para los travesaños cortos y largos que unirán los lados y la estructura principal, usando una llave inglesa para dimensionar las espigas de 5/8 de pulgada o 16 mm.
Usar una llave inglesa es una manera sencilla de dimensionar espigas repetidamente con una herramienta común. Verifica la apertura de tu llave, ya que podrÃa no ser exactamente de 5/8 de pulgada o 16 mm. Si es demasiado pequeña, la espiga quedará floja; puedes ajustar la llave hasta lograr el espacio correcto.
Con todas las piezas torneadas, puedes comenzar el marcado y perforación. Aquà es donde entran en juego conceptos más profundos. Dado que estas espigas son redondas, serán inherentemente más débiles que las cuadradas, porque dentro de un agujero circular, gran parte de la superficie de pegado será de testa. Otro aspecto a considerar es el movimiento de la madera.
La primera tarea es localizar los agujeros a perforar. Para esto, comienzo con las mortajas de los lados del taburete. Ajusto mis compases para dividir los 35.5 mm en 4 partes iguales y, comenzando desde la parte inferior, marco el punto medio de la pata y la parte superior. Desde el punto superior, mido 8 mm hacia abajo para que la parte superior del travesaño superior esté alineada con la marca superior de los compases. Dejo 19 mm de material por encima del travesaño para evitar que la pata se raje al ensamblar.
Ahora sabemos a qué altura colocar las cajas en la pierna, pero ¿qué pasa con su ubicación a lo largo de la circunferencia? PodrÃas pensar que no importa, que mientras todas las piezas coincidan en cuanto a longitud, todo encajará perfectamente. Después de todo, se trata de un cÃrculo, asà que no parece haber un punto de referencia claro a lo largo de la circunferencia. Sin embargo, al considerar la dirección de la fibra en la madera, sà existe una manera de establecer una referencia, y es importante hacerlo.
Supongamos que orientamos la fibra a 90 grados sobre un eje X/Y, con el grano tangencial en un eje y el radial en el otro. En este caso, habrá más movimiento en el plano tangencial, lo que hará que la caja tienda a deformarse y adoptar una forma más ovalada.
Si colocáramos el travesaño con la cara radial hacia arriba, de modo que las lÃneas de los anillos de crecimiento corran de arriba a abajo, habrÃa un movimiento muy limitado de la madera en sentido horizontal. Eso implicarÃa que las paredes de la caja se alejarÃan de la espiga, abriendo huecos y debilitando la unión. Por eso, los travesaños deben instalarse con los anillos de crecimiento orientados de forma perpendicular a las fibras de la pierna, para que el movimiento de la madera entre las partes sea compatible.
Entonces, para saber en qué punto de la circunferencia colocar las cajas, observo la testa de la pierna y leo la dirección del grano. Quiero que los anillos anuales estén en un ángulo de 45 grados con respecto a la dirección de las cajas. Esto minimiza el movimiento de la madera y lo distribuye de manera uniforme entre todas las uniones, además de crear una armonÃa visual que apoya la simplicidad de este estilo de mueble.
Con las cajas marcadas, es hora de perforar. Estoy usando una broca fostner de 5/8 de pulgada (16 mm) para hacer agujeros de 2.5 cm de profundidad. Aunque parece simple, recomiendo practicar si no te consideras un experto con el taladro. He visto taburetes de estudiantes, e incluso los mÃos de vez en cuando, salir con partes desalineadas.
Agarra tu taladro y una escuadra. Practica perforando con el vástago en el mismo eje que la escuadra combinada y paralelo a la cuchilla. Las brocas Fostner pueden desviarse dentro del agujero, asà que ten cuidado de cómo se mueve la broca. Para lograr un corte limpio desde el inicio, coloca el punto de la broca sobre la madera, pero no dejes que los bordes cortantes toquen todavÃa. Lleva la broca a su velocidad máxima y luego entra en el corte. De esta manera tendrás mortajas limpias.
Empiezo perforando solo los agujeros para los costados del taburete, por una razón que será obvia. Una vez que los agujeros estén perforados, asegúrate de que las piezas estén bien lijadas, agarra un mazo de madera, un mazo de goma y los materiales de pegado. Coloca una manta o una pila de papel debajo de la pata para proteger la superficie al instalar los trave. Aquà deberÃamos hacer una observación sobre la relación entre la mortaja y la espiga. Normalmente decimos que no deberÃas tener que forzar la espiga; deberÃa entrar fácilmente, pero no tanto como para que las piezas no se mantengan unidas cuando se suspenden en el aire.
Por otro lado, las uniones de las sillas deben ser muy ajustadas y requieren trabajo para asentarlas. Las prensas son más seguras y, a veces, la única opción; en ocasiones, el mazo es el camino. Básicamente, querrás que la unión esté lo más ajustada posible antes de que la madera se parta. Una vez que el pegamento se introduce en la mortaja, empezará a contraerse, lo que hace más difÃcil introducir el travesaño. A veces, la unión se congela. Da golpes secos y fuertes con el mazo de madera hasta que el hombro del travesaño toque la pata.
Una vez que el marco lateral esté montado (dos patas y dos travesaños cortos), se pueden perforar los agujeros restantes. Encuentra la lÃnea central horizontal de la caja inicial, luego mide hacia abajo 1.9 cm. Al perforar aquÃ, perforaremos ligeramente la espiga del travesaño lateral, y una vez que se instalen los travesaños frontales largos, se creará una unión mecánica que evitará que los travesaños laterales se quiten.
Para unir toda la estructura, repite el proceso anterior, pero usa el mazo de goma para evitar dañar las patas. Usa un pincel pequeño y pinta solo las paredes internas de las cajas. Si el pegamento se está exprimiendo, usa una botella de spray con agua y toallas de papel o un cepillo dental para limpiar alrededor de las uniones.
Revisa la superficie asegurándote de que todo esté bien lijado y que no haya daños del pegado. En este punto, puedes aplicar el acabado. Elegà una mezcla de barniz casero con partes iguales de aguarrás y aceite de nogal. Cubre generosamente la superficie con el barniz y elimina el exceso. Espera un dÃa antes de aplicar la siguiente capa; la superficie se puede trabajar con lana de acero mientras se aplica el barniz. Después de 2 o 3 capas, el asiento puede ser tejido.
Tejiendo el Asiento
Para tejer el asiento, necesitarás cinta de tela, una engrampadora con grapas, espuma para acolchado y un trozo de madera fina.
Lo primero que debes hacer es cortar la espuma a la longitud y el ancho adecuados, y recortar una pequeña sección triangular de cada esquina.
Calcula la longitud de cinta que necesitarás envolviendo completamente los travesaños largos (por encima y por debajo) y multiplicando por el número de filas que caben según el ancho de la cinta que estás usando. Añade una longitud extra de cinta por si acaso. Pega una tira de madera fina al final de la cinta, esto hará que el tejido sea más fácil, especialmente en las últimas filas, cuando toda la cinta esté bien tensada.
Comienza a tejer seleccionando una esquina y engrampando el extremo de la cinta al lado posterior del travesaño desde abajo. Lleva la cinta alrededor y por encima de la parte superior, cruzando el taburete hasta el siguiente travesaño, envuélvelo por encima y regresa al primer travesaño. Una vez que el urdido esté a mitad de camino, instala la espuma. Sigue envolviendo y trabajando de esta manera hasta que toda la longitud del taburete esté envuelta.
Para tejer el tramado, selecciona una esquina y engrampa la cinta al lado posterior del travesaño. Lleva la cinta alrededor y sobre la parte superior, y comienza a tejer, pasando por encima de una fila del urdido y debajo de la siguiente, alternando hasta llegar al final de la fila. Ahora voltea el taburete, lleva la cinta alrededor del travesaño hasta la parte inferior y teje la misma fila en la parte inferior del taburete.
Vuelve a poner el taburete en su posición vertical, lleva la cinta alrededor, y esta vez comienza a tejer en el patrón opuesto al de la primera fila. Por ejemplo, si comenzaste tejiendo la primera fila pasando por debajo del urdido, esta vez comienza pasando por encima. Sigue este patrón hasta el final de la fila y repÃtelo en la parte inferior del taburete. Sigue tejiendo de esta manera y alternando las filas hasta que el taburete esté completamente tejido.
Cada 4 o 5 filas, tómate un momento para ajustar el tramado, asegurándote de que todo esté recto y perpendicular, y que no quede espacio entre las filas. Yo uso una pequeña prensa para mantener mi tejido apretado mientras necesito mis manos libres para hacer ajustes.
Una vez que el tejido esté listo, voltea el taburete, tira de la cinta con fuerza y colócala contra el travesaño, pon 2 o 3 grapas y corta el exceso de cinta. Los últimos 3 o 4 centÃmetros de cinta pueden ser tejidos de nuevo en el asiento y ocultados.
Si tu taburete está ligeramente fuera de nivel, coloca una cepillo de banco boca arriba en la prensa de banco y da algunos pasajes en las patas hasta que se asiente uniformemente en la mesa sin tambalear. Si lo deseas, termina el taburete aplicando una cera dura y puliéndolo hasta un alto brillo.
